울타리 넘어

출력을 하기 위해 항상 베드 레벨링을 맞춘다.

출력이 시작되면서, skirt나 brim이 정상 안착이 되는지 확인하면서, 베드 레벨 다이얼을 돌리면서 안착을 시도한다.

출력을 할 때마다 위의 과정을 거치면서 시간도 많이 잡아 먹고, 힘들다…

왜 출력을 할 때마다 베드 레벨링을 다시 맞춰야할까?

검색을 좀 해보니, 3D 프린터가 동작하면서, 진동에 의해 레벨링 다이얼이 돌아간다는 얘기가 많다.

Ender3 V2 모델은 수동 레벨링 장비인데, 자동 레벨링이 가능한 After parts가 있다.

위의 이유로 레벨링이 틀어진다면, 어차피 베드 자체의 수평이 틀어질 것 같은데, 거기에 자동 레벨링을 한다면 수직 / 수평에 문제가 있을 것 같다.

왠만하면, 베드 자체가 움직이지 않도록 하는게 더 정확할 것 같다는 판단이다.

그래서 좀 더 강한 스프링을 장착해서, 다이얼이 돌아가지 않도록 강하게 밀착이 되면 현상이 줄어든다고 한다.

일단, 좀 더 강한 스프링을 주문했고, 진동에 의한 풀림이라면, 스프링 와셔도 도움이 되지 않을까? 해서 스프링 와셔도 함께 주문을 해두었다.

부품이 도착하면, 좀 더 프린팅을 해보면서 확인해봐야겠다.

Ender3 V2 모델의 Z축 일그러짐 현상

처음 이 모델을 출력할 때는 크게 문제가 없었는데, 어느 순간부터 Z축으로 올라가는 출력물에 선이 보이기 시작했다.

일단 제일 의심이 들었던 건, Z 축 올라가는 힘이 부족한가? 였다.

Ender3 V2 모델의 경우, Z축이 좌측 한쪽에서만 컨트롤을 하고, 우측에는 그냥 따라 올라가도록 롤러로만 되어 있다.

이에, 좌측에 모터 한개만으로 우측까지 한꺼번에 올려야하니, 힘이 부족한거 아닌가? 라는 생각이 가장 많이 들었다.

그래서 검색을 좀 해보니, 여러가지 이유에 의해서 Z 축 배부름 현상이 발생하는 것이다.

그 중 가장 나와 맞닿은 결론은 좌측의 모터 한개만으로는 우측의 롤러가 동시에 올라가지 않고, 약간의 버벅임이 있다는 것이다.

이를 해결하기 위해서는 우측에도 Z 축 모터를 추가로 다는 것이 원인을 가장 정확하게 해소할 수 있는 방법으로 보였다.

Creality 사에서 제공하는 Dual Z축 구성품을 주문했고, 배송받으면 설치하고 테스트를 해봐야겠다.

2011 아반떼MD Maintanace

휘발유 냄새에 대한 건은,

시동을 걸지 않은 상태에서, 차 주변을 둘러보았으나, 냄새가 나지 않았다.

차 문을 열어 실내에서 냄새가 나는지 맡아보았으나, 냄새가 나지 않는다.

엔진룸을 열어, 엔진 커버를 벗겨서, 냄새를 맡아보았으나, 냄새가 나지 않는다.

차를 이동시켜 차 아래에 연료가 떨어진 흔적이 있는지 확인해보았지만, 없다.

결론은 차량 자체에서 연로가 새서 나는 냄새는 아닌 것으로 판단되고, 처음 시동시에만 나는 것으로 보아,

겨울철 예열 되기 전에 불완전 연소로 인한 냄새로 생각하면 될 것 같다.

엔진룸을 열었으니, 엔진오일을 확인해 보았다.

완전 냉각시에 엔진오일을 찍었는데도, L라인정도에 찍혔다.

아반떼MD의 경우 엔진오일이 소모되는 차량으로, 3000km 정도에 한번씩 엔진오일을 확인해보라고 하는데, 내 차도 역시 피해가지는 못하는군…

냉각수도 확인을 해보려고 하는데, 아반떼MD의 냉각수 보조통은 냉각수가 얼마나 남았는지 확인하기가 매우 어려운 위치에 있다.

핸드폰 후레쉬로 비추면서 봤는데, 보조통에 냉각수는 보이지 않는거 같다.

라지에터 캡을 열어보니, 냉각수는 가득차 있기는 했다.

먼저, 지난번 엔진오일 교환 후, 남은 엔진오일이 약 500ml 정도 있어서 그것을 보충해주었다.

냉각수는 물과 50:50으로 섞어서 보조통에 넣어야겠다.

Keychron K8 블루투스 키보드

최근들어 키보드의 WE 키가 잘 입력이 되지 않는다.

가끔씩은 연달아 입력이 되기도 하고…

집에 컴퓨터가 여러대 있다보니, 이 키보드의 사용량이 아주 높지는 않은데, 최근부터 이런 현상이 발생을 한다.

기계식 키보드에 대해서는 잘 모르는 상태라, 검색을 하면서 몇가지를 시도해봤다.

1. 펌웨어 업데이트 – https://keychron.kr/firmware/?mode=list&category_old1=K%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&board_name=firmware&category1=K%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88&search_field=fn_title&search_text=k8
2. 공장초기화 – fn + j + z 길게 누르기

위의 방법으로는 현상이 해소 되지 않는다.

귀찮으니, 키보드를 새로 살까? 까지 생각했는데, 문뜩 그러고보니, 축을 새로 사서 교환을 해보면 어떨까?

검색을 해보니, 이것도 알아야할 것이 좀 있네…

일단 keychron k8의 축은 MX 계열의 축으로 3핀 5핀 호환된다고 한다.

그런데 내 키보드가 핫스왑 지원하는 모델인지 확신이 가지 않네…

모델명은 k8a1 인데, 검색해봐도 핫스왑인지 아닌지는 뜯어봐야 안다네.

내일 뜯어봐야겠다.

키보드를 분해해 봤다.

먼저, 키를 모두 뽑아 낸다.

다 뽑아내면, 나사가 보인다.

나사를 모두 풀고, 뒤집어서 톡톡 두드리니 본체가 빠진다.

키를 자세히 보니, 하얀색으로 윤활이 되어 있는걸 확인할 수 있었다.

배터리와 결합된 커넥터를 제거하면 완전 분리가 된다.

뒷판을 보니, 스위치가 모두 납땜이 되어 있다.

내 키보드 모델은 핫스왑이 안되는 모델이다.

다시 역순으로 조립을 해주고 키를 모두 꽂아서 작동을 시켜두었다.

이제 저 납땜할 수 있는 스위치를 찾아서 주문해서 안되는 스위치를 교체하는 방법을 알아봐야겠다.

아반떼MD 2011년식

최근 주차된 차를 운행하려고 차에 시동을 걸면 휘발유 냄새가 심하게 난다.

차가 오래 되어서, 일단 캐니스터를 의심하기는 하는데, 엔진 경고등이 함께 켜진다는 얘기가 많은데, 아직 엔진 경고등은 켜지지 않는다.

찾아보니, 날씨가 추워지면 불완전 연소로 인하여, 잠깐은 휘발유 냄새가 날 수 있다고 한다.

캐니스터가 문제라면, 시동과 상관 없이 기름냄새가 나야할 것 같은데, 이건 차후 다시 확인을 좀 해봐야겠다.

차량을 운행하다가 잠깐 주차 후, 다시 시동을 걸었을 때는 기름냄새가 나지 않는다.

지금 상황으로는 날씨가 최근 추워지면서 기름 냄새가 나는 것 같은데,

다른 차량을 운행했을 때보다, 냄새가 좀 심한건 사실이다.

찾아본 사실로는 캐니스터의 경우, 아반떼MD의 경우, 10만km 정도 되면 무조건 고장나는 물품 중 하나라고 하니, 일단 교체는 염두에 두고 있다.

최근 좀 큰 사이즈의 3D 프린터 제작물을 출력할 일이 있었다.

지금까지는 그다지 크지 않은 사이즈의 출력물만 했었기 때문에 PLA나 ABS나 두세번 정도 출력 실패를 하면, 그 이후부터는 안착이 잘 되어 출력이 되었었다.

그런데 이번에는 손바닥보다 큰 사이즈를 출력할 일이 있었는데, ABS로 몇번을 출력해도 안착이 되지 않았다.

사실 지금까지 출력을 할 때에 예열이라는 걸 거의 하지 않았었고, 생각해보면 출력 실패를 두세번하면 그 시간동안 알아서 예열이 되었던 것 같다.

좀 찾아보니, ABS의 경우 챔버 온도 자체를 40도 이상 올려야 안착이 잘 된다는 얘기가 있었다.

지금까지는 노즐온도 225도, 베드온도 100도로 출력을 했었는데, 베드온도도 110도까지 올려보았다.

챔버 온도를 올릴 수 있는 다른 방법은 없었고, 챔버 내부 온도를 올리기 위해서, 베드온도를 110도로 세팅한 후, 한참을 그대로 두었다.

약 20분정도 후에, 다시 출력을 해보니, 이전과 다르게 안착이 잘 되는 것을 확인할 수 있었다.

챔버는 있었지만, 챔버 내부 온도를 올리기 위한 예열 작업은 해보지 않았는데, 이번에 좀 제대로 경험을 해본 것 같다.

온도계나, 별도의 챔버를 올리기 위한 히터가 없는 상황에서는, 먼저 베드온도를 높인 후에, 챔버를 닫고, 노즐 온도의 변화를 확인해본다.

노즐의 온도가 40도를 넘어가면, 노즐 주변의 온도는 그보다 높을 테니, 이를 기준으로 앞으로 출력을 하면 될 것 같다.